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Criando uma fragrância de perfume na prática!

Sem dúvida alguma, embora concluir a fórmula de um acorde ou uma base seja um momento mágico, concluir a fórmula de uma fragrância ou perfume que as pessoas gostem é indescritível. Nada paga o sorriso de alguém, após cheirar uma fita olfativo com uma criação sua! A novidade do odor criado, a boa impressão causada, a expectativa (e por que não possibilidade de sucesso?), e todo o mais são únicos.

Faz tempo que venho pensando em escrever este artigo, pretendia escrever algo do tipo mais pra frente, mas enfim, a ansiedade me venceu. Criei uma fórmula simples pra que você que acompanha este blog possa entender o raciocínio da criação de uma fragrância, embora seja algo que considero muito “particular”.

Como os dias estão quentes, pensei em algo baseado no Calone e Helional, algo água(“watery“). Criei dois acordes: um de notas mais fixativas, de maior duração, e outro com notas “médias”, de média duração. Em uma fórmula completa, procuro utilizar acordes amadeirados, almíscares (sem notas animálicas uma fragrância não pode ser considerada um perfume, na minha opinião. Mais pra frente falo sobre isso), e um acorde ou base que contenha notas altas, de topo. Além de Galaxolide e Hedione (procure utilizá-los, ou sua fórmula corre um sério risco de parecer artigo de museu…). Para as notas amadeiradas vou usar o acorde final criado no artigo “Criando um acorde na prática“.

Os acordes foram criados utilizando o processo descrito no artigo citado (“Criando um acorde na prática”), portanto este processo não vou explicar aqui, mas farei alguns comentários. Procurei me manter em apenas 3 notas/produtos por acorde, de substantividades próximas.

Primeiro acorde: notas bases, de maior persistência.

partesprodutosubstantividadepressão de vapor (VP) @ 25C
60Calone @ 10% (m/v)600 horas0,001
33Iso E Super (IES)172 horas0,001
1Frambinone400 horas0,001
Acorde número 1

Este acorde é baseado no Iso E Super e Calone, mas você pode basear um acorde em um óleo essencial, ou um outro acorde ou até mesmo em uma base. 33 partes de IES é bem mais que 1 de Frambinone, como eu cheguei a esta proporção tão rápido? Experiência: eu já sei que quando for lidar com Calone e/ou Frambinone eles vão facilmente dominar o acorde, e que terei que usar bem pouco deles caso suas características não sejam as principais que quero no acorde. O Frambinone dá uma “lapidada” no Calone, ambos possuem notas frutadas.

Você deve estar se perguntando também: “onde 172 horas é próximo de 600 horas?”. Bem 172 horas é bastante tempo, então posso assumir que o acorde manterá suas características por tempo suficiente até o próximo banho… Bom, não foi a combinação ideal com relação à substantividade dos produtos envolvidos, mas eu queria usar o Iso e Super e ele combinado com os outros dois do acorde caíram bem.

Outra coisa importante, é que a substantividade não diz quanto tempo um produto dura na pele, e sim quanto tempo pode durar em uma fita olfativa. A pele é quente, úmida, exposta a pressão e vento, etc. Mas a substantividade dá uma pista sobre uma nota durar mais que a outra.

Você deve ter percebido que o valor de pressão de vapor (VP) são iguais neste primeiro acorde. Espero que esta informação não comprometa a sua criatividade e experimentação, pois isto não é uma regra nem uma verdade, mas substâncias de pressão de vapor próximos “podem” ser boas combinações para um acorde. Usei produtos de igual VP para fins didáticos, não tenha isso por regra, substâncias de diferentes VP podem ser boas combinações também, mas na maioria das vezes elas vão possuir VP próximos.

O segundo acorde é baseado no Helional. Combinei com Floralozone porque, se você conhece o Floralozone vai entender… Floralozone é uma onda de água doce arrebentando na areia.

Segundo acorde: notas médias, de coração, de média persistência.

50Helional640,003
13Alfa Damascone @ 10% (m/v)660,008
1Floralozone800,008
Acorde número 2

Ainda faltam algumas notas, como madeiras. Vamos utilizar o acorde do artigo previamente citado, e este será o Acorde número 3.

Falta notas altas, vamos utilizar uma base de demonstração da IFF – o acorde 1316 – para termos um produto “masculino”, pois este é bem “couro” (leather) e alguma base “floral” (floral) para a versão “feminina”, que pode ser a Base de Rosa publicada neste blog. Mas claro, você pode criar as bases/acordes se quiser, e eu até recomendo isto.

Acorde demonstração 1316 (IFF)

PartesProduto
37DPG
37Galaxolide
10Trimofix O
10Gama Terpineno
5Bergamota
3Liffarome 10%
3Isobutil Quinoleína 10%
4Vertoliff 10% *
2Geraldeído 10% *
Acorde demonstração 1316 (IFF)

Neste acorde da IFF, troque o Vertoliff e o Geraldeído por 3 galbano resinóide 10% + 1 ciclogalbanato + 2 empetal, caso não os encontre.

Sugestão para montar o produto final, o perfume finalizado:

ProdutoPartesVersão MasculinaVersão Feminina
Acorde número 133
Acorde número 211
Acorde número 311
Hedione11
Galaxolide11
Acorde 1316 (IFF)1
Base Rosa Damascena1

Algumas notas:

  1. As proporções do produto final é sugestão, você pode alterá-las.
  2. Você não precisa ter todos os produtos para montar os acordes, mas os produtos principais são essenciais. No acorde da IFF, não pode faltar o Isobutil Quinoleína. Você também pode substituir os que faltam, mas não recomendo pra quem está iniciando.
  3. Use soluções m/v, sempre dividindo por 10, por exemplo: 10 partes de Hedione viram 10 partes de Hedione 10%(m/v). 10 partes de Alfa Damascone 10% viram 10 partes de Alfa Damascone 1%. Desta forma o produto final e os acordes que for montando já estarão na concentração adequada para cheirar em uma fita olfativa e até mesmo para sua utilização caso tenha gostado.
  4. Só testei a versão “masculina” – falta me tempo – você pode testar qualquer outro acorde floral e terá uma versão “for her”.
  5. Perceba que a soma dos acordes e notas de maior substantividade é maior que as notas/acordes de média substantividade. As notas/acordes de média substantividade aparecem em maior quantidade que as notas de topo/alta/cabeça. Se não respeitar isso, seu perfume não terá duração.
  6. Os acordes aqui apresentados e os que você criar também fazem parte de seu dicionário olfativo e podem ser utilizados em outras formulações de fragrâncias e perfumes. E normalmente o perfumista o faz, possuir bons acordes é um excelente atalho para suas novas criações. Com o tempo você vai perceber similaridades em alguns perfumes de grife, principalmente se forem da mesma casa, ex Guerlain: compartilham acordes entre si.

Uma boa dica para evoluir esta fragrância na direção aquosa/marinha, é a adição de um acorde dominado por salicilatos (salicilato de benzila, salicilato de cis-3 hexenila, etc).

Espero que tenham gostado e tenha elucidado mais um pouco do processo de criação de perfumes e fragrâncias. Qualquer dúvida, sugestão, elogio ou crítica, comentem abaixo.

Abraços!

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Criação de perfumes e fragrâncias: parte 1 – o dicionário olfativo

Perfume Organ

Não me considero um grande perfumista, mas tenho sido capaz de criar e copiar fragrâncias de perfumes, e tenho tido êxito com mais frequência ultimamente. Tenho alguns acordes bem originais também, embora a maioria se perca em minhas anotações ou fiquem em frascos de vidro em algum canto de meu laboratório, esperando meu interesse voltar as atenções para ele.

Quando jovem costumava me perguntar como um perfume é feito, como se cria um “cheiro” novo. Era fascinado pelo mundo da química (ainda sou) e compreender como a magia de um perfume se materializava em um líquido era uma necessidade, que devido à dificuldade em se obter informação naquela época tornou-se uma obsessão sem respostas. Com o advento da internet tudo se tornaria mais claro e fácil, isso anos mais tarde.

Como muitos dos adolescente de minha época, muitas vezes me impressionei com o impacto de um novo perfume e tentava compreender o motivo de tal fascínio por algo tão etéreo, pois vestir um perfume caro te diferenciava. Naquela época o mercado de fragrâncias não era tão diverso e saturado como nos dias de hoje, e fragrâncias novas que causam a surpresa da “novidade nasal” custavam muito caro, e até que algum produto similar (se não o mesmo, sob outro nome) surgisse levava anos.

Três perfumes ficaram muito bem gravados em minha memória: Safari for men de Ralph Lauren, Eternity feminino de Calvin Klein e Sr. N da Boticário. Este último como uma lembrança enjoativa e insuportável – quem conheceu, sabe bem o que estou falando. Imaginar o que poderia estar por trás da fórmula do líquido contido nestes frascos de vidro (com exceção do insuportável Sr. N, apresentado em um recipiente de plástico) se tornou uma obsessão até os trinta e poucos, quando finalmente eu encontrei uma forma de iniciar meu envolvimento com os mundo dos cheiros: uma loja que vendia químicos aromáticos em um website. Levou algum tempo ainda, antes que eu obtivesse meus primeiros químicos aromáticos, pois algumas questões bem básicas precisavam ser respondidas.

O que comprar? Quanto comprar? Como começar a compreender as misturas, como “estudar” cheiros? Quantos materiais devo ter? Hoje pode parecer simples e fácil obter a resposta, mas anos atrás era bem diferente. Finalmente, certo dia, encontrei o que procurava, que li e reli diversas vezes, e que me norteia até hoje: “A Method of Creation”, de Jean Carles. Se você quer aprender sobre fragrâncias, deve ler sobre Jean Carles. Ele foi um tipo de Beethoven dos perfumes. É o criador de clássicos imortais como Miss Dior, Carven Ma Griffe, Dana Tabu e Schiaparelli Shocking. Miss Dior foi criado quando seu autor estava praticamente anósmico, diferente de Beethoven, que ficou surdo. Esta obra é facilmente encontrada para download na internet, é de domínio público, mas para facilitar aqui está: A Method of Creation – Jean Carles.

Finalmente fiz meu primeiro pedido, minha primeira compra, no dia 13/06/2014. Não me lembro exatamente quais produtos comprei, mas lembro que eram cinco moléculas de químicos aromáticos, entre elas acetato de benzila e verdox (acetato verde) e outros acetatos. 100mL cada!!! Rapidamente percebi o quão absurdo era tal quantidade para quem não tem uma linhade produção, e irá apenas cheirar em gotas de solução a no máximo 10%. Ingenuamente, quis começar tendo todos os acetatos… Os tenho até hoje! Estão guardados no frasco original como lembrança.

Isto marca o primeiro passo, que é construir o seu dicionário olfativo. O perfumista deve conhecer muito bem todas as notas que possuir, e procurar aumentar a cada dia, em nível de quantidade e profundidade, as notas olfativas que conhece. Além das moléculas de químicos aromáticos, existem também as notas naturais: óleos essenciais, resinas, absolutos, etc. Algumas bases, como Dorinia SA, também são importantes e devem ser estudadas (cheiradas, misturadas, etc), como não sou um profissional e sim um curioso (faço tudo por hobby mesmo) prefiro trabalhar com minhas próprias bases, que crio e normalmente não concluo porque já me senti satisfeito por quase ter criado uma base! Costumo dar as características finais quando as utilizo. É como compor uma música e concluí-la de forma diferente em cada apresentação, de acordo com o clima do momento.

Uma forma de se estudar as notas e que venho realizando durante todos estes anos é cheirar, todos os dias, 1 ou 2 notas. Quando é uma nota nova, que estou cheirando pela primeira vez, cheiro somente ela por todo o dia, durante 1 ou 2 dias. Quando são notas que eu já cheirei anteriormente e portanto já conheço, cheiro duas por dia, alternando entre uma e outra. Tenho frascos de 10 e 20mL com as soluções preparadas, então quando inicia o dia preparo 1 ou 2 fitas olfativas que vão me acompanhar durante o dia todo. É importante procurar perceber as características olfativas de cada nota. Quando tiver cheirado umas 100 notas já vai ser capaz de perceber certas notas em produtos como perfumes, sabonetes, desinfetantes, etc, e até estará “arriscando” alguns acordes.

Então se você quer iniciar nesta arte (sim, arte, com um pouco de ciência), movido pelo desejo de criar um perfume novo e exclusivo, ou quer copiar alguma fragrância que acha interessante, o inicio de tudo é esse, cheirar e conhecer o maior número de cheiros que puder. Tudo isso será o seu dicionário olfativo, as letras que compões suas palavras (acordes?), que por sua vez fazem parte de seu texto (produto final?). Um perfumista nunca para de cheirar, há notas que eu já cheirei por diversas vezes, por todos esses anos, e ainda não conheço bem, e às vezes me surpreendo com alguma característica que não havia notado antes.

Meu conselho pra começar, as primeiras notas para se ter contato:

  1. Musgo de Carvalho (10%)
  2. Óleo essencial de Vetiver (Brasil, Haiti, qualquer um) (10%)
  3. Óleo essencial de cedro da Virgínia (10%)
  4. Ambrox, Ambrox DL ou Ambroxan (10%)
  5. Galaxolide (10%)
  6. Iso E Super (10%)
  7. Hedione (10%)
  8. Óleo essencial de Gerânio (África ou qualquer outro) (10%)
  9. alfa Ionona (10%)
  10. alfa Damascone (1%)
  11. Óleo essencial de laranja doce (10%)
  12. Óleo essencial de bergamota (10%)
  13. Óleo essencial de Ylang-Ylang (10%)
  14. Óleo essencial de alecrim (10%)
  15. Óleo essencial de eucaliptus globulus (10%)
  16. Óleo essencial de cipreste (10%)
  17. Óleo essencial de tomilho (10%)
  18. Óleo essencial de bálsamo do Perú (10%)
  19. Linalol (10%)
  20. Citronelol (10%)
  21. Geraniol (10%)
  22. Alcool feniletílico (10%

Você pode simplesmente comprar as soluções prontas com o solvente que desejar e as fitas olfativas e sair por aí cheirando e alimentando seu dicionário olfativo, ou montar um laboratório com provetas, balança semianalítica, pipetas, frascos de vidro, etc, e sua vida vai ficar um pouco mais complicada… E não se esqueça dos 0,15% de BHT (um antioxidante).

  • Atenção:

Se você prefere preparar as soluções ao invés de adquiri-las prontas, saiba que o Galaxolide líquido que normalmente se encontra à venda é na verdade uma solução 50% em dietilftalato (DEP), massa por massa (m/m). O Galaxolide puro é extremamente viscoso, difícil de manipular e raramente é vendido nesta forma. Para preparar a solução à 10%, complete o volume até 5 vezes. Por exemplo, para 10 gramas de Galaxolide 50, complete o volume até 50mL com o solvente que deseja, normalmente etanol ou dipropileno-glicol. Eu, particularmente, prefiro usar o etanol como solvente, pois este é mais adequado quando o assunto é fragrância.

Todos os outros produtos devem ser preparados em soluções massa por volume. Para uma solução 10% de linalol, por exemplo, pesa-se 10 gramas de linalol e completa-se o volume até 100mL com solvente. Prefiro etanol, mas tem que tomar cuidado pra evitar a evaporação do produto no frasco. Nunca cheire a fita olfativa antes do álcool evaporar completamente, pois isso prejudica o sentido do olfato.

O conhecimento de notas compõe o dicionário olfativo do perfumista. Quanto maior e completo, maior a capacidade do perfumista de compreender cheiros e criar acordes.

Assim que a inspiração vier escrevo a próxima parte desta série, vou falar sobre acordes simples.

Até lá!

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Como armazenar aldeídos alifáticos saturados?

função aldeído

Aldeídos alifáticos saturados são aqueles que as pessoas entendem por aldeído, quando falando no contexto de um perfume.

São eles:

Existem muitos outros aldeídos utilizados em fragrâncias, mas eles não possuem as mesmas características especiais para fins de armazenamento que os alifáticos saturados.

Todos os aldeídos alifáticos saturados devem ser diluídos em um alcool primário tão logo você os adquira – em meio alcoólico eles formam hemi-acetais (hemi-acetals) que possuem odor semelhante ao aldeído do qual ele se formou, mas são muito mais estáveis (in solution).

Se você mantê-los puro eles tendem a oxidar para os ácidos correspondentes, com odor desagradável, ou polimerizar em trímeros (trimers), que não possuem odor. A presença de algum ácido – incluindo os que são produto da oxidação – irá acelerar significamente a produção de trímeros. Os trímeros continuarão a ser formados mesmo a baixas temperaturas – aparentemente até mais rápido – então você deve manter seus aldeídos alifáticos à temperatura ambiente até que você os tenha diluído em álcool.

Você saberá que seus aldeídos trimerizaram pois, além de cheiro estar mais fraco do que deveria, eles se tornam mais viscosos e eventualmente se solidificam à temperatura ambiente, já que o trímero possui um ponto de fusão muito mais alto.

Adicionar BHT ou outro antioxidante pode ajudar com ambos os problemas, embora não os elimine completamente. Também existem evidências de que se mantém melhor em recipientes de alumínio do que em recipientes de vidro.

Fonte: http://pellwall-perfumes.blogspot.com/2013/02/aldehydes-identification-and-storage.html

Tópico de fórum discutindo o assunto: http://www.basenotes.net/threads/363276-storage-of-quot-other-quot-aldehydes